八年，十年上海老酒，黄酒，营养黄酒，老酒，金郎老酒

上海老酒定义：

上海老酒只是一个总称，就是指那种降低酒精度，再加入一些蜂蜜、枸杞、等的营养型的黄酒。很多公司都有生产。

图像：

喜爱人群：

上海男人喜欢喝小老酒，这是由来已久的习俗。

大冷天，用铜壶温一瓶黄酒，再放点生姜、糖或者话梅之类的，就有了吴侬暖意，甜咪咪的；酷暑，晚上回家，小店里买一格啤酒，家门口支上一张小桌，自饮自酌。一是很“海味”，在邻里面前显得做人有腔调，老婆搞得定，也就是北方人说的有爷们味；二是经济实惠，开销不大，可以经常进行……

一位贪杯的老兄弟对此解释：大多数上海男人是比较尊重老婆的。这不是怕老婆，而主要是不想夫妻闹矛盾。因此更多的上海男人喜欢在外面喝老酒，自由自在，不受拘束。

上海男人喝老酒，讲究的是情调，虽自诩是海派，却不太喜欢海饮。过去本人也搞过销售，多次出差北方。那里流行“感情深，一口闷；感情浅，舔一舔”。每次喝酒总要灌醉一两个人，否则就算这顿酒没喝过。为了做成生意，经常不得不推出“豪情上海男”光荣“牺牲”（喝醉）。

毕竟喝醉酒的感觉是很难受的，甚至有时是令人生厌的。因此，阿拉讲究“慢笃”，不需要仰颈一口闷，只是浅浅咪一口，咪一口，姿态优雅，慢慢品味。喝到三分飘，是状态。既不难过伤身体，也不失态。有句上海话说得好，钞票是老婆的，房子是儿子的，成绩是领导的……只有身体健康才是自己的。阿拉犯不着跟自己过不去，这就是上海小老酒的精髓所在。

过去上海滩就数喝小老酒的地方多。小饭馆、饮食店、熟食点，甚至“老虎灶”。二十年前，好像是巨鹿路上有家小饭店，挂着一条广告语，叫“三元钱吃得饱，五元钱吃得好，七元钱脚下轻飘飘。”说得就是小老酒，一客两荤两素的快餐，再加上一瓶啤酒，赛过“小神仙”了。现在饭店比过去多得多，据说整个上海有四万多家饭店，连过去视饭店为“仇家”的百货大楼里也开满了饭店，甚至有的商厦里，饭店生意超过了卖衣服的。

现在开饭店好像比派头，在市中心，像过去那样可以喝小老酒的小饭店越来越少了。蛋汤师兄对上海餐饮的了解程度接近餐饮协会，基本上属于专业水平。他不同意此说法，举例说他家附近的方浜路上就有。本人据理力争，过去一条小马路就有三四家，你现在找一家还要想一想。我的那位作家朋友说，上海滩喝小老酒的地方并不少，不过都搬到内环线外面去了，这是市场细分。作家就是作家，观察生活细致，过了内环线，居民小区附近的小饭店好比过江之鲫，星罗棋布。

至于形如小饭店的茶餐厅，在市中心倒是像雨后春笋似的，越来越多。但那里不是属于上海男人喝小老酒的地方，服务对象主要是“小白领”，讲究的是另一种情调。在那里你不可以撩裤脚管，更不能光膀子，不好讲粗话。人家讲的都是国语，偶尔还会来两句外语或者网络语言，宣泄、粗鲁，统统氛围不对。

说到过去喝小老酒的地方，还真有几个有特色的菜。像过去康定路上某饮食店的糖醋小排，骨头都炸酥得能够咽下去。还有吉安路上有一家一开间的熟菜店，一块乳腐肉肥而不腻，非常入味。肥肉烧得像豆腐，拍一下桌子，碗里的肉好像都会碎落。乌鲁木齐路、复兴中路口的小浦东三黄鸡，味道不输给“小绍兴”，等等。如果说起这些小饭店，相信欢喜喝小老酒的老上海，都会眉飞色舞，如数家珍。

怅然之余，仔细想想，这都是市场规律在调节。那市中心寸土如金，谁愿意为小老酒服务，入不敷出？千做万做，亏本生意不做。

于是乎，住在市中心的人想喝小老酒，那么就穿过内环线到环外去吧，那里可以找回当年的感觉，来它个三分悠闲、十分实惠、百般市井。

本公司的金郎上海老酒口味独特，深受上海朋友的热捧。